Madeira: Why I should choose it for my life?

Richard Woodard relata.

Para muitos no mundo do vinho, a Madeira é uma alegria injustamente subvalorizada, e os notáveis vinhos desta ilha vulcânica no Atlântico são tesouros secretos que, um dia – um dia – o mundo virá a amar e apreciar.

Uma hora na companhia do apaixonado e entusiasta Humberto Jardím, diretor da Henriques & Henriques, pouco faz para desfazer essa impressão. Ao mesmo tempo, contudo, não se pode deixar de pensar se a Madeira não tornou as coisas demasiado complicadas para si própria – e para o consumidor.

Temos cinco vinhos à nossa frente: um Sercial de 2001, um Verdelho de 2007, dois Boals (2000 e 1997) e uma Malvasia de 2001. Em termos de preço de retalho, estão principalmente entre £66 e £78,50 por garrafa; o valor atípico é o Boal de 1997, que custa cerca de £170.

Cinco Madeiras vintage, então. Na verdade, não. Quatro dos cinco – mais uma vez, exceto o de 1997 – são vinhos de uma única colheita, ou colheitas, envelhecidos por um mínimo de cinco anos. O Boal de 1997, entretanto, foi maturado por mais de 20 anos, o que lhe permite ser qualificado como um Madeira vintage.

Exceto que não é. Jardim explica pacientemente que não se pode colocar a palavra “vintage” numa garrafa de Madeira, pois é uma marca registada pela indústria do Porto. Em vez disso, pode-se chamar-lhe Garrafeira ou Frasqueira. Ele até teve de tapar a palavra “vintage” em algumas garrafas mais antigas para cumprir as regras.

 

Voltando ao Sercial de 2001 – um vinho aparentemente super-seco mas equilibrado, com aromas de erva cortada e uma acidez tão penetrante que é como um balde de água salgada na cara – será que é quase tão velho quanto o Boal de 1997 ou um pouco mais jovem que o de 2000?

Nenhum dos dois. Foi engarrafado em janeiro de 2019, mas passou 16 ou 17 anos em madeira antes de ser transferido para tanque; o engarrafamento é feito sob encomenda.

Produzir vinho na Madeira – a topografia, o clima, o regime de maturação (tipo de madeira? Caves secas ou húmidas? Ao nível do mar ou em altitude?) – já é suficientemente complicado. Mas gerir o fornecimento e disponibilidade destas colheitas, e ler o mercado, adiciona outra camada de complexidade.

“Tento ter uma boa quantidade de colheita – pelo menos 5.000 litros – para aumentar a longevidade no mercado”, explica Humberto Jardím. Ele vira-se para o Verdelho de 2007 (suave, arredondado, cheio de raspas de laranja e fruta tropical), que ele diz ter sido um grande sucesso, mas que agora está a acabar. “Quando enviar o de 2008, sei que as pessoas vão dizer: ‘Ah, mas o de 2007…’

“Muitas vezes disse à nossa equipa que temos de ter cuidado com as colheitas porque temos de manter a consistência. As pessoas estão a trabalhar arduamente para vender o de 2007, e depois, de repente, acaba.”

Complexo, evasivo e com uma vasta gama de estilos – desde o Sercial penetrante até uma Malvasia exuberante que canta mel escuro, tâmaras e melaço com toques de rum – mas fica-se com a impressão de que Jardím ainda aprecia o desafio.

Ele compara servir um Sercial a um novato da Madeira a oferecer-lhes um prato de queijo azul, “onde talvez o cheiro não seja tão agradável – o Sercial é assim”. Mas depois provam, combinam com comida – e tudo muda.

A chave para um grande Madeira, diz Jardím, é o triângulo de álcool, acidez e açúcar residual. Esse Sercial revigorante tem 55g/litro de açúcar residual, mas ao prová-lo, seria fácil jurar que é um erro de impressão. O ácido acético na maioria destes vinhos ronda 1g/litro, mas os vinhos mais antigos podem atingir 2g/litro, altura em que estamos a correr o risco de entrar na “melhor para o seu peixe com batatas fritas” categoria.

Para complicar ainda mais, Jardim admite que não tem ideia de como um vinho irá evoluir quando o coloca no barril. “Na altura da colheita, é impossível para nós sabermos”, admite. “Não podemos dizer no início se o vinho será um ‘vintage’. Não temos uma bola de cristal.”

O longo e suave processo oxidativo, que transforma compostos fenólicos e desenvolve esses maravilhosos sabores terciários e cerosos, é ao mesmo tempo demorado e altamente imprevisível. “Com estes vinhos de um único ano, se tiveres 10 barris, todos serão diferentes e terão sabores distintos,” diz Jardím. Depois, o trabalho passa para o mestre de blend.

Para os envolvidos no mundo do vinho, o detalhe técnico pode ser fascinante. Mas e o pobre consumidor? “No início dos anos 2000, as pessoas faziam perguntas sobre muitas informações técnicas, como a fermentação interrompida, que álcool de fortificação usas, e assim por diante,” diz Jardím. “Depois, isso mudou e as pessoas começaram a perguntar: ‘Para que serve a Madeira? Por que razão escolheria a Madeira para a minha vida?’”

Essas questões revertem para os próprios exportadores de Madeira, em termos de reflexão sobre a relevância para o consumidor. Estes vinhos de colheita única são apenas a ponta de um iceberg considerável (as variedades de uva branca ainda representam apenas 20% da produção, com os restantes 80% Tinta Negra).

O bom vinho da Madeira pode estar a ter sucesso nos EUA, onde os preços médios por garrafa atingem os €13, e mesmo – relativamente – no Reino Unido, onde estão pouco abaixo dos €10. Mas e a França, onde a maioria das pessoas paga €6 ou menos por algo que coloca na cozinha, e não no bar de bebidas?

Jardím acredita que há trabalho a fazer nos EUA, com o desenvolvimento de cocktails usando Madeiras mais jovens, e espera que produtos como o Vento do Oeste – uma Madeira Tinta Negra envelhecida em cascos de Bourbon vindos do Kentucky – possam abrir a porta para um público americano que deveria – em teoria – estar ainda mais recetivo ao charme da Madeira.

“Nos EUA, é preciso contar uma história”, diz. “Eles querem diferenciação, e querem algo que seja artesanal – não apenas feito numa grande fábrica – e com ligação a um ser humano.”

Os vinhos Madeira da Henriques & Henriques estão disponíveis no Reino Unido através da Mentzendoff. O Boal ‘vintage’ de 1997 deverá estar disponível em lojas de vinhos finos ainda este ano, com um preço recomendado de £170.

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