“O bom vinho Madeira é um prazer de degustar e um pesadelo de entender – mas, diz o chefe da Henriques & Henriques, as pessoas estão a começar a ultrapassar os pormenores e a apreciar os vinhos. “

Richard Woodard relata.

Para muitos no mundo do vinho, a Madeira é uma alegria injustamente subvalorizada, e os notáveis vinhos desta ilha vulcânica no Atlântico são tesouros secretos que, um dia – um dia – o mundo virá a amar e apreciar.

Uma hora na companhia do apaixonado e entusiasta Humberto Jardím, diretor da Henriques & Henriques, pouco faz para desfazer essa impressão. Ao mesmo tempo, contudo, não se pode deixar de pensar se a Madeira não tornou as coisas demasiado complicadas para si própria – e para o consumidor.

Temos cinco vinhos à nossa frente: um Sercial de 2001, um Verdelho de 2007, dois Boals (2000 e 1997) e uma Malvasia de 2001. Em termos de preço de retalho, estão principalmente entre £66 e £78,50 por garrafa; o valor atípico é o Boal de 1997, que custa cerca de £170.

Cinco Madeiras vintage, então. Na verdade, não. Quatro dos cinco – mais uma vez, exceto o de 1997 – são vinhos de uma única colheita, ou colheitas, envelhecidos por um mínimo de cinco anos. O Boal de 1997, entretanto, foi maturado por mais de 20 anos, o que lhe permite ser qualificado como um Madeira vintage.

Exceto que não é. Jardim explica pacientemente que não se pode colocar a palavra “vintage” numa garrafa de Madeira, pois é uma marca registada pela indústria do Porto. Em vez disso, pode-se chamar-lhe Garrafeira ou Frasqueira. Ele até teve de tapar a palavra “vintage” em algumas garrafas mais antigas para cumprir as regras.

 

Ok, então está claro. Mais ou menos. Depois, é intrigante que haja uma diferença de preço entre os dois Boals, considerando que a sua única diferença aparente são três anos de envelhecimento. Bem, não exatamente. A colheita de 2000 está no mercado há cerca de uma década (o que significa que passou talvez 10-15 anos em carvalho); o de 1997 é novidade para 2024.

Ao prová-los juntos, os contrastes, pelo menos, são muito claros. A colheita de 2000 é precisa, linear e guiada por fruta ainda vibrante; o “vintage” de 1997 é cheio, rico, intenso, com fruta cozida, tâmaras e chocolate preto, além do toque salgado do acúmulo de ácido acético. Ambos partilham um caráter de especiarias perfumadas – quase cravo no de 2000, uma pitada generosa de garam masala no de 1997.

Voltando ao Sercial de 2001 – um vinho aparentemente super-seco mas equilibrado, com aromas de erva cortada e uma acidez tão penetrante que é como um balde de água salgada na cara – será que é quase tão velho quanto o Boal de 1997 ou um pouco mais jovem que o de 2000?

Nenhum dos dois. Foi engarrafado em janeiro de 2019, mas passou 16 ou 17 anos em madeira antes de ser transferido para tanque; o engarrafamento é feito sob encomenda.

Produzir vinho na Madeira – a topografia, o clima, o regime de maturação (tipo de madeira? Caves secas ou húmidas? Ao nível do mar ou em altitude?) – já é suficientemente complicado. Mas gerir o fornecimento e disponibilidade destas colheitas, e ler o mercado, adiciona outra camada de complexidade.

“Tento ter uma boa quantidade de colheita – pelo menos 5.000 litros – para aumentar a longevidade no mercado”, explica Humberto Jardím. Ele vira-se para o Verdelho de 2007 (suave, arredondado, cheio de raspas de laranja e fruta tropical), que ele diz ter sido um grande sucesso, mas que agora está a acabar. “Quando enviar o de 2008, sei que as pessoas vão dizer: ‘Ah, mas o de 2007…’

“Muitas vezes disse à nossa equipa que temos de ter cuidado com as colheitas porque temos de manter a consistência. As pessoas estão a trabalhar arduamente para vender o de 2007, e depois, de repente, acaba.”

Complexo, evasivo e com uma vasta gama de estilos – desde o Sercial penetrante até uma Malvasia exuberante que canta mel escuro, tâmaras e melaço com toques de rum – mas fica-se com a impressão de que Jardím ainda aprecia o desafio.

Ele compara servir um Sercial a um novato da Madeira a oferecer-lhes um prato de queijo azul, “onde talvez o cheiro não seja tão agradável – o Sercial é assim”. Mas depois provam, combinam com comida – e tudo muda.

A chave para um grande Madeira, diz Jardím, é o triângulo de álcool, acidez e açúcar residual. Esse Sercial revigorante tem 55g/litro de açúcar residual, mas ao prová-lo, seria fácil jurar que é um erro de impressão. O ácido acético na maioria destes vinhos ronda 1g/litro, mas os vinhos mais antigos podem atingir 2g/litro, altura em que estamos a correr o risco de entrar na “melhor para o seu peixe com batatas fritas” categoria.

Para complicar ainda mais, Jardim admite que não tem ideia de como um vinho irá evoluir quando o coloca no barril. “Na altura da colheita, é impossível para nós sabermos”, admite. “Não podemos dizer no início se o vinho será um ‘vintage’. Não temos uma bola de cristal.”

O longo e suave processo oxidativo, que transforma compostos fenólicos e desenvolve esses maravilhosos sabores terciários e cerosos, é ao mesmo tempo demorado e altamente imprevisível. “Com estes vinhos de um único ano, se tiveres 10 barris, todos serão diferentes e terão sabores distintos,” diz Jardím. Depois, o trabalho passa para o mestre de blend.

Para os envolvidos no mundo do vinho, o detalhe técnico pode ser fascinante. Mas e o pobre consumidor? “No início dos anos 2000, as pessoas faziam perguntas sobre muitas informações técnicas, como a fermentação interrompida, que álcool de fortificação usas, e assim por diante,” diz Jardím. “Depois, isso mudou e as pessoas começaram a perguntar: ‘Para que serve a Madeira? Por que razão escolheria a Madeira para a minha vida?’”

Essas questões revertem para os próprios exportadores de Madeira, em termos de reflexão sobre a relevância para o consumidor. Estes vinhos de colheita única são apenas a ponta de um iceberg considerável (as variedades de uva branca ainda representam apenas 20% da produção, com os restantes 80% Tinta Negra).

O bom vinho da Madeira pode estar a ter sucesso nos EUA, onde os preços médios por garrafa atingem os €13, e mesmo – relativamente – no Reino Unido, onde estão pouco abaixo dos €10. Mas e a França, onde a maioria das pessoas paga €6 ou menos por algo que coloca na cozinha, e não no bar de bebidas?

Jardím acredita que há trabalho a fazer nos EUA, com o desenvolvimento de cocktails usando Madeiras mais jovens, e espera que produtos como o Vento do Oeste – uma Madeira Tinta Negra envelhecida em cascos de Bourbon vindos do Kentucky – possam abrir a porta para um público americano que deveria – em teoria – estar ainda mais recetivo ao charme da Madeira.

“Nos EUA, é preciso contar uma história”, diz. “Eles querem diferenciação, e querem algo que seja artesanal – não apenas feito numa grande fábrica – e com ligação a um ser humano.”

Os vinhos Madeira da Henriques & Henriques estão disponíveis no Reino Unido através da Mentzendoff. O Boal ‘vintage’ de 1997 deverá estar disponível em lojas de vinhos finos ainda este ano, com um preço recomendado de £170.

Ver artigo original no website The drinks Business

“Os sabores festivos e versáteis do Vinho Madeira fazem dele uma bebida sazonal perfeita para dezembro – descubra com o especialista em vinhos da Olive quais as garrafas a comprar este Natal.”

Sobre o vinho Madeira

“… O Madeira é um vinho fortificado, mas é produzido de uma forma única na ilha solitária da Madeira, que fica a cerca de 320 milhas da costa oeste de Marrocos. Descoberta pelos portugueses em 1419, a Madeira foi estabelecida como um ponto de paragem nas viagens transatlânticas, onde os navios se abasteciam de comida, água e vinho. O vinho era fortificado com rum produzido na ilha a partir da cana-de-açúcar que aí crescia para ajudar a conservá-lo durante a viagem. À medida que os navios atravessavam os trópicos, os barris de vinho eram expostos ao oxigénio e ao calor – normalmente os inimigos declarados do vinho, mas que, em vez disso, o transformavam em algo muito especial.

Hoje em dia, o aquecimento é efectuado na própria ilha, o que torna o vinho totalmente estável e lhe confere uma duração quase indefinida, mesmo depois de aberto – tive a sorte de provar um vinho feito em 1827, que ainda tinha um sabor incrivelmente vibrante e fresco.

As quatro castas “nobres” tradicionais da Madeira são o sercial, o verdelho, o boal (também chamado de bual) e a malvasia (ou malmsey), que são sempre elaboradas, respetivamente, em seco, meio-seco, meio-doce e doce. Mas a mais difundida é a versátil tinta negra, usada para fazer madeiras em todos estes estilos e normalmente usada para vinhos de lote, em vez de vinhos de uma colheita específica. Todos têm uma acidez distinta que significa que mesmo os mais doces nunca são enjoativos, e todos têm as notas características da Madeira de frutos secos, nozes, caramelo, casca de citrinos cristalizada e especiarias suaves e quentes – os sabores do próprio Natal.”

 

“Henriques & Henriques Sercial de 10 anos”

“Um valor fantástico para este sercial elegante e seco como um osso. É uma mistura de vinhos, o mais jovem dos quais tem 10 anos de idade, embora alguns possam ser muito mais velhos do que isso. Espere alperces secos e amêndoas torradas com uma dentada de maçãs cozinhadas, e sirva fresco com batatas fritas, nozes, queijos duros ou como um acompanhamento muito elegante para uma tosta de queijo com chutney de tâmaras e tamarindo.”

 

Ver artigo na integra no website Olive Magazine.

“Vinhos brancos suaves, tintos saborosos e até um requintado vinho fortificado…. Esta coluna abrange uma vasta gama de produtos e uma seleção que se adequa a diferentes orçamentos. Vai sentir-se tentado?“

Por Mélanie Frappier, advogada e sommelier – Clube de Vinhos Jessica Harnois

 

“Casa Dos Vinhos Sec Léger, Portugal“

Não é um vinho do Porto, mas este vinho fortificado vem de Portugal. Em vez de vir do continente, as suas origens estão em Câmara de Lobos, uma pequena cidade na costa sul da ilha da Madeira.

A Henriques & Henriques, fundada em 1850, é responsável pela produção desta versão mais leve e menos doce dos vinhos generosos da Madeira.

 

O copo enche-se de um delicioso líquido de cor âmbar. Um aroma exuberante de caramelo, figos, sultanas e frutas cristalizadas sobe ao topo. Na boca, a doçura não é demasiado pronunciada, a acidez proporciona uma frescura agradável e o teor alcoólico de 19% não esconde o prazer das papilas gustativas. O seu perfil torna-o muito versátil, permitindo-lhe ser utilizado de várias formas. Como sugerido na garrafa, pode ser servido como aperitivo, com gelo e um toque de limão, ou como cocktail. Também pode ser apreciado sozinho, como uma bebida depois do jantar, com um prato de queijo ou com sobremesas. E que mais? Também pode ser utilizado na culinária, para realçar um molho ou uma marinada. Por último, mas não menos importante, pode ser guardado durante vários meses depois de aberto, dando-nos a oportunidade de prolongar o nosso prazer! “

Ver artigo original no website Toutsurlevin

“Humberto Jardim, diretor administrativo da Henriques & Henriques, esteve em Londres para mostrar os novos lançamentos do seu exemplar vinho Madeira, incluindo um totalmente novo no mercado. Victor Smart ouve por que Jardim usa uma analogia orquestral para trabalhar seus vinhos e analisa o Boal 1997, que é novo no mercado, e também o Single Harvest Sercial 2001, Single Harvest Verdelho 2007, Single Harvest Boal 2000 e Malvasia 2001.“

“Estamos escondidos em um canto do exclusivo clube de vinhos de Londres, 67 Pall Mall, para uma masterclass sobre Madeiras de colheita única, ministrada por Humberto Jardim, diretor administrativo da  Henriques & Henriques .

Para a degustação, temos cinco vinhos de 1997 a 2007 com um preço típico de varejo em torno de £ 70. Fica claro desde o início que o entusiasmo silencioso de Jardim e seu profundo conhecimento dos vinhos são totalmente contagiosos, tornando esta uma rara introdução ao Madeira de alto padrão.”

A H&H é a única produtora de Madeira com vinhas próprias, o que lhe permite controlar a produção desde o cultivo até à vindima.

 

Em 1992, Henriques & Henriques iniciou um programa de expansão – adquirindo espaço para adegas e plantando novos vinhedos

Humberto Jardim, chefe da Henriques & Henriques, Londres, junho de 2024

“As convenções de nomenclatura também fornecem alguma complexidade. Os produtores de Porto do país adotaram a palavra “Vintage”, então os produtores de Madeira estão impedidos de usá-la em seus rótulos. Em vez disso, eles usam outros termos como “Single Harvest” ou “Frasqueiras”.

 

Ao começarmos a degustação, Jardim explica que nos levará por um voo de vinhos da mesma forma que uma orquestra, de violino, viola e violoncelo até o contrabaixo. O “violino” que abre esta sequência é o Single Harvest Sercial 2001 (£ 75 a garrafa, 20% abv). Com acidez excepcional, a variedade Sercial aparece no mais seco dos vinhos e este é um deles intransigentemente. É aderente e há aromas de frutas verdes e uma adstringência marcante. De cor clara e encorpado, é perfeito como aperitivo e combina bem com azeitonas.

 

Passando para o Single Harvest Verdelho 2007 (£ 66, 20% abv), estamos descendo uma oitava. Este é magro com sabores verdes picantes e o perfil de sabor mais familiar da Madeira de frutas de caroço, nectarina e frutas cristalizadas. É âmbar profundo com um caráter picante de limão e uma adorável veia de acidez.

Aliás, algumas vinhas da ilha estão agora a utilizar o Verdelho para produzir vinhos de mesa, descritos por Jardim, no seu jeito calmo e genial, como “bastante interessantes”.

Em seguida, para um Boal 1997 , que é novo no mercado e é colocado contra o Single Harvest Boal 2000 (£ 70, 20% abv). Há toffee e caramelo no ’97 e Jardim aponta para um acabamento quase metálico. Há uma boa dose de complexidade e camadas, e dicas de chá verde. Isso é simplesmente delicioso – uma explosão de sabores surpreendente que deve conquistar até o cético mais endurecido.

Ver artigo na integra no website The Buyer.