“O bom vinho Madeira é um prazer de degustar e um pesadelo de entender – mas, diz o chefe da Henriques & Henriques, as pessoas estão a começar a ultrapassar os pormenores e a apreciar os vinhos. “

Richard Woodard relata.

Para muitos no mundo do vinho, a Madeira é uma alegria injustamente subvalorizada, e os notáveis vinhos desta ilha vulcânica no Atlântico são tesouros secretos que, um dia – um dia – o mundo virá a amar e apreciar.

Uma hora na companhia do apaixonado e entusiasta Humberto Jardím, diretor da Henriques & Henriques, pouco faz para desfazer essa impressão. Ao mesmo tempo, contudo, não se pode deixar de pensar se a Madeira não tornou as coisas demasiado complicadas para si própria – e para o consumidor.

Temos cinco vinhos à nossa frente: um Sercial de 2001, um Verdelho de 2007, dois Boals (2000 e 1997) e uma Malvasia de 2001. Em termos de preço de retalho, estão principalmente entre £66 e £78,50 por garrafa; o valor atípico é o Boal de 1997, que custa cerca de £170.

Cinco Madeiras vintage, então. Na verdade, não. Quatro dos cinco – mais uma vez, exceto o de 1997 – são vinhos de uma única colheita, ou colheitas, envelhecidos por um mínimo de cinco anos. O Boal de 1997, entretanto, foi maturado por mais de 20 anos, o que lhe permite ser qualificado como um Madeira vintage.

Exceto que não é. Jardim explica pacientemente que não se pode colocar a palavra “vintage” numa garrafa de Madeira, pois é uma marca registada pela indústria do Porto. Em vez disso, pode-se chamar-lhe Garrafeira ou Frasqueira. Ele até teve de tapar a palavra “vintage” em algumas garrafas mais antigas para cumprir as regras.

 

Ok, então está claro. Mais ou menos. Depois, é intrigante que haja uma diferença de preço entre os dois Boals, considerando que a sua única diferença aparente são três anos de envelhecimento. Bem, não exatamente. A colheita de 2000 está no mercado há cerca de uma década (o que significa que passou talvez 10-15 anos em carvalho); o de 1997 é novidade para 2024.

Ao prová-los juntos, os contrastes, pelo menos, são muito claros. A colheita de 2000 é precisa, linear e guiada por fruta ainda vibrante; o « vintage » de 1997 é cheio, rico, intenso, com fruta cozida, tâmaras e chocolate preto, além do toque salgado do acúmulo de ácido acético. Ambos partilham um caráter de especiarias perfumadas – quase cravo no de 2000, uma pitada generosa de garam masala no de 1997.

Voltando ao Sercial de 2001 – um vinho aparentemente super-seco mas equilibrado, com aromas de erva cortada e uma acidez tão penetrante que é como um balde de água salgada na cara – será que é quase tão velho quanto o Boal de 1997 ou um pouco mais jovem que o de 2000?

Nenhum dos dois. Foi engarrafado em janeiro de 2019, mas passou 16 ou 17 anos em madeira antes de ser transferido para tanque; o engarrafamento é feito sob encomenda.

Produzir vinho na Madeira – a topografia, o clima, o regime de maturação (tipo de madeira? Caves secas ou húmidas? Ao nível do mar ou em altitude?) – já é suficientemente complicado. Mas gerir o fornecimento e disponibilidade destas colheitas, e ler o mercado, adiciona outra camada de complexidade.

“Tento ter uma boa quantidade de colheita – pelo menos 5.000 litros – para aumentar a longevidade no mercado”, explica Humberto Jardím. Ele vira-se para o Verdelho de 2007 (suave, arredondado, cheio de raspas de laranja e fruta tropical), que ele diz ter sido um grande sucesso, mas que agora está a acabar. “Quando enviar o de 2008, sei que as pessoas vão dizer: ‘Ah, mas o de 2007…’

“Muitas vezes disse à nossa equipa que temos de ter cuidado com as colheitas porque temos de manter a consistência. As pessoas estão a trabalhar arduamente para vender o de 2007, e depois, de repente, acaba.”

Complexo, evasivo e com uma vasta gama de estilos – desde o Sercial penetrante até uma Malvasia exuberante que canta mel escuro, tâmaras e melaço com toques de rum – mas fica-se com a impressão de que Jardím ainda aprecia o desafio.

Ele compara servir um Sercial a um novato da Madeira a oferecer-lhes um prato de queijo azul, “onde talvez o cheiro não seja tão agradável – o Sercial é assim”. Mas depois provam, combinam com comida – e tudo muda.

A chave para um grande Madeira, diz Jardím, é o triângulo de álcool, acidez e açúcar residual. Esse Sercial revigorante tem 55g/litro de açúcar residual, mas ao prová-lo, seria fácil jurar que é um erro de impressão. O ácido acético na maioria destes vinhos ronda 1g/litro, mas os vinhos mais antigos podem atingir 2g/litro, altura em que estamos a correr o risco de entrar na “melhor para o seu peixe com batatas fritas” categoria.

Para complicar ainda mais, Jardim admite que não tem ideia de como um vinho irá evoluir quando o coloca no barril. “Na altura da colheita, é impossível para nós sabermos”, admite. “Não podemos dizer no início se o vinho será um ‘vintage’. Não temos uma bola de cristal.”

O longo e suave processo oxidativo, que transforma compostos fenólicos e desenvolve esses maravilhosos sabores terciários e cerosos, é ao mesmo tempo demorado e altamente imprevisível. “Com estes vinhos de um único ano, se tiveres 10 barris, todos serão diferentes e terão sabores distintos,” diz Jardím. Depois, o trabalho passa para o mestre de blend.

Para os envolvidos no mundo do vinho, o detalhe técnico pode ser fascinante. Mas e o pobre consumidor? “No início dos anos 2000, as pessoas faziam perguntas sobre muitas informações técnicas, como a fermentação interrompida, que álcool de fortificação usas, e assim por diante,” diz Jardím. “Depois, isso mudou e as pessoas começaram a perguntar: ‘Para que serve a Madeira? Por que razão escolheria a Madeira para a minha vida?’”

Essas questões revertem para os próprios exportadores de Madeira, em termos de reflexão sobre a relevância para o consumidor. Estes vinhos de colheita única são apenas a ponta de um iceberg considerável (as variedades de uva branca ainda representam apenas 20% da produção, com os restantes 80% Tinta Negra).

O bom vinho da Madeira pode estar a ter sucesso nos EUA, onde os preços médios por garrafa atingem os €13, e mesmo – relativamente – no Reino Unido, onde estão pouco abaixo dos €10. Mas e a França, onde a maioria das pessoas paga €6 ou menos por algo que coloca na cozinha, e não no bar de bebidas?

Jardím acredita que há trabalho a fazer nos EUA, com o desenvolvimento de cocktails usando Madeiras mais jovens, e espera que produtos como o Vento do Oeste – uma Madeira Tinta Negra envelhecida em cascos de Bourbon vindos do Kentucky – possam abrir a porta para um público americano que deveria – em teoria – estar ainda mais recetivo ao charme da Madeira.

“Nos EUA, é preciso contar uma história”, diz. “Eles querem diferenciação, e querem algo que seja artesanal – não apenas feito numa grande fábrica – e com ligação a um ser humano.”

Os vinhos Madeira da Henriques & Henriques estão disponíveis no Reino Unido através da Mentzendoff. O Boal ‘vintage’ de 1997 deverá estar disponível em lojas de vinhos finos ainda este ano, com um preço recomendado de £170.

Ver artigo original no website The drinks Business

« Les saveurs festives et polyvalentes du vin de Madère en font une boisson saisonnière parfaite pour le mois de décembre – découvrez auprès de l’expert en vins d’Olive quelles bouteilles acheter pour Noël.

À propos du vin de Madère

« … Le madère est un vin fortifié, mais il est produit d’une manière unique sur l’île solitaire de Madère, qui se trouve à quelque 320 milles de la côte ouest du Maroc. Découverte par les Portugais en 1419, Madère est devenue une étape des voyages transatlantiques, où les navires s’approvisionnaient en nourriture, en eau et en vin. Le vin était fortifié avec du rhum produit sur l’île à partir de la canne à sucre qui y poussait, afin de le conserver pendant le voyage. Lorsque les navires traversaient les tropiques, les tonneaux de vin étaient exposés à l’oxygène et à la chaleur, qui sont normalement les ennemis déclarés du vin, mais qui le transforment en quelque chose de très spécial.

Aujourd’hui, le chauffage est effectué sur l’île même, ce qui rend le vin totalement stable et lui donne une durée de conservation presque indéfinie, même après ouverture. J’ai eu la chance de goûter un vin fabriqué en 1827, qui avait encore une saveur incroyablement vibrante et fraîche.

Les quatre cépages nobles traditionnels de Madère sont le sercial, le verdelho, le boal (également appelé bual) et le malvasia (ou malmsey), qui sont toujours élaborés respectivement dans les styles sec, demi-sec, demi-doux et doux. Mais le plus répandu est le polyvalent tinta negra, utilisé pour fabriquer du bois dans tous ces styles et généralement utilisé pour les vins d’assemblage, plutôt que pour les vins d’un millésime spécifique. Tous ont une acidité distincte qui fait que même les plus doux ne sont jamais étouffants, et tous ont les notes caractéristiques du madère de fruits secs, de noix, de caramel, d’écorces d’agrumes confits et d’épices douces et chaudes – les saveurs de Noël lui-même. »

 

« Henriques & Henriques 10 ans d’âge Sercial »

« Un rapport qualité-prix fantastique pour ce sérac élégant et sec comme de l’os. Il s’agit d’un assemblage de vins dont le plus jeune a 10 ans, bien que certains puissent être beaucoup plus vieux que cela. Attendez-vous à des abricots secs et des amandes grillées avec une touche de pommes cuites, et servez-le frais avec des chips, des noix, des fromages à pâte dure ou en accompagnement très élégant d’un toast au fromage avec du chutney de dattes et du tamarin. »

 

L’article complet est disponible sur le site du magazine Olive.

« Des vins blancs moelleux, des vins rouges savoureux et même un vin fortifié exquis…. Cette rubrique couvre une large gamme de produits et une sélection adaptée aux différents budgets. Vous laisserez-vous tenter ? « 

Par Mélanie Frappier, avocate et sommelière – Club de vin Jessica Harnois

 

« Maison des vins Sec Léger, Portugal« 

Ce n’est pas du porto, mais ce vin fortifié vient du Portugal. Il ne vient pas du continent, mais de Câmara de Lobos, une petite ville située sur la côte sud de l’île de Madère.

La société Henriques & Henriques, fondée en 1850, est à l’origine de cette version plus légère et moins sucrée des vins fortifiés de Madère.

 

Le verre se remplit d’un délicieux liquide ambré. Un arôme exubérant de caramel, de figues, de raisins secs et de fruits confits monte à la surface. En bouche, la douceur n’est pas trop prononcée, l’acidité apporte une agréable fraîcheur et les 19 % d’alcool ne cachent pas le plaisir des papilles. Son profil la rend très polyvalente, ce qui permet de l’utiliser de différentes manières. Comme le suggère la bouteille, il peut être servi en apéritif, avec de la glace et un peu de citron, ou en cocktail. Il peut également être dégusté seul, en fin de repas, avec un plateau de fromages ou avec des desserts. Et quoi d’autre encore ? Il peut également être utilisé en cuisine pour rehausser une sauce ou une marinade. Enfin, il se conserve plusieurs mois après ouverture, ce qui nous permet de prolonger notre plaisir ! « 

Voir l’article original sur le site Toutsurlevin

« Humberto Jardim, directeur général de Henriques & Henriques, était à Londres pour présenter les nouvelles versions de ses vins de Madère exemplaires, dont un tout nouveau sur le marché. Victor Smart apprend pourquoi Jardim utilise une analogie orchestrale pour travailler avec ses vins et analyse Boal 1997, qui est nouveau sur le marché, ainsi que Single Harvest Sercial 2001, Single Harvest Verdelho 2007, Single Harvest Boal 2000 et Malvasia 2001. « 

« Nous sommes cachés dans un coin du club de vin exclusif de Londres, 67 Pall Mall, ppour une classe de maître sur les bois à récolte unique, donnée par Humberto Jardim, directeur général de Henriques & Henriques .

Pour la dégustation, nous avons cinq vins de 1997 à 2007, dont le prix de vente au détail est généralement d’environ 70 livres sterling. Il est clair dès le départ que l’enthousiasme tranquille de Jardim et sa connaissance approfondie des vins sont totalement contagieux, ce qui en fait une rare introduction au madère de la plus haute qualité.« »Nous sommes cachés dans un coin du club de vin exclusif de Londres, 67 Pall Mall, pour une masterclass sur les madères à millésime unique, donnée par Humberto Jardim, directeur général d’Henriques & Henriques.

H&H est le seul producteur de Madère à posséder ses propres vignobles, ce qui lui permet de contrôler la production de la culture à la récolte.

 

En 1992, Henriques & Henriques a entamé un programme d’expansion en acquérant des caves et en plantant de nouveaux vignobles

Humberto Jardim, directeur de Henriques & Henriques, Londres, juin 2024

« Les conventions d’appellation sont également source de complexité. Les producteurs de porto du pays ont adopté le mot « Vintage », ce qui empêche les producteurs de madère de l’utiliser sur leurs étiquettes. Au lieu de cela, ils utilisent d’autres termes tels que « Single Harvest » ou « Bouteilles».

 

Au début de la dégustation, Jardim nous explique qu’il va nous faire passer par une série de vins de la même manière qu’un orchestre, du violon à la contrebasse en passant par l’alto et le violoncelle. Le « violon » qui ouvre cette séquence est le Single Harvest Sercial 2001 (£75 la bouteille, 20% abv). Doté d’une acidité exceptionnelle, le cépage Sercial apparaît dans les vins les plus secs et celui-ci en fait partie sans compromis. Il est agrippé et présente des arômes de fruits verts ainsi qu’une astringence marquée. De couleur claire et corsé, il est parfait à l’apéritif et se marie bien avec les olives.

 

Avec le Single Harvest Verdelho 2007 (£66, 20% abv), nous descendons d’une octave. Il est maigre, avec des saveurs vertes épicées et le profil aromatique plus familier du madère, à savoir les fruits à noyau, la nectarine et les fruits confits. Il est d’une couleur ambrée profonde, avec un caractère citronné acidulé et une belle veine d’acidité.

En fait, certains vignobles de l’île utilisent désormais le Verdelho pour produire des vins de table, que M. Jardim, avec son calme et sa générosité, qualifie de « tout à fait intéressants ».

Ensuite, un Boal 1997 , nouveau sur le marché, est opposé au Single Harvest Boal 2000 (£70, 20% abv). Le 97 contient du caramel et du toffee, et Jardim souligne une finale presque métallique. Il y a une bonne dose de complexité et de couches, ainsi que des notes de thé vert. C’est tout simplement délicieux – une étonnante explosion de saveurs qui devrait convaincre même le sceptique le plus endurci.

Voir l’article complet sur le site web The Buyer.