“O bom vinho Madeira é um prazer de degustar e um pesadelo de entender – mas, diz o chefe da Henriques & Henriques, as pessoas estão a começar a ultrapassar os pormenores e a apreciar os vinhos. “

Richard Woodard relata.

Para muitos no mundo do vinho, a Madeira é uma alegria injustamente subvalorizada, e os notáveis vinhos desta ilha vulcânica no Atlântico são tesouros secretos que, um dia – um dia – o mundo virá a amar e apreciar.

Uma hora na companhia do apaixonado e entusiasta Humberto Jardím, diretor da Henriques & Henriques, pouco faz para desfazer essa impressão. Ao mesmo tempo, contudo, não se pode deixar de pensar se a Madeira não tornou as coisas demasiado complicadas para si própria – e para o consumidor.

Temos cinco vinhos à nossa frente: um Sercial de 2001, um Verdelho de 2007, dois Boals (2000 e 1997) e uma Malvasia de 2001. Em termos de preço de retalho, estão principalmente entre £66 e £78,50 por garrafa; o valor atípico é o Boal de 1997, que custa cerca de £170.

Cinco Madeiras vintage, então. Na verdade, não. Quatro dos cinco – mais uma vez, exceto o de 1997 – são vinhos de uma única colheita, ou colheitas, envelhecidos por um mínimo de cinco anos. O Boal de 1997, entretanto, foi maturado por mais de 20 anos, o que lhe permite ser qualificado como um Madeira vintage.

Exceto que não é. Jardim explica pacientemente que não se pode colocar a palavra “vintage” numa garrafa de Madeira, pois é uma marca registada pela indústria do Porto. Em vez disso, pode-se chamar-lhe Garrafeira ou Frasqueira. Ele até teve de tapar a palavra “vintage” em algumas garrafas mais antigas para cumprir as regras.

 

Ok, então está claro. Mais ou menos. Depois, é intrigante que haja uma diferença de preço entre os dois Boals, considerando que a sua única diferença aparente são três anos de envelhecimento. Bem, não exatamente. A colheita de 2000 está no mercado há cerca de uma década (o que significa que passou talvez 10-15 anos em carvalho); o de 1997 é novidade para 2024.

Ao prová-los juntos, os contrastes, pelo menos, são muito claros. A colheita de 2000 é precisa, linear e guiada por fruta ainda vibrante; o „vintage“ de 1997 é cheio, rico, intenso, com fruta cozida, tâmaras e chocolate preto, além do toque salgado do acúmulo de ácido acético. Ambos partilham um caráter de especiarias perfumadas – quase cravo no de 2000, uma pitada generosa de garam masala no de 1997.

Voltando ao Sercial de 2001 – um vinho aparentemente super-seco mas equilibrado, com aromas de erva cortada e uma acidez tão penetrante que é como um balde de água salgada na cara – será que é quase tão velho quanto o Boal de 1997 ou um pouco mais jovem que o de 2000?

Nenhum dos dois. Foi engarrafado em janeiro de 2019, mas passou 16 ou 17 anos em madeira antes de ser transferido para tanque; o engarrafamento é feito sob encomenda.

Produzir vinho na Madeira – a topografia, o clima, o regime de maturação (tipo de madeira? Caves secas ou húmidas? Ao nível do mar ou em altitude?) – já é suficientemente complicado. Mas gerir o fornecimento e disponibilidade destas colheitas, e ler o mercado, adiciona outra camada de complexidade.

“Tento ter uma boa quantidade de colheita – pelo menos 5.000 litros – para aumentar a longevidade no mercado”, explica Humberto Jardím. Ele vira-se para o Verdelho de 2007 (suave, arredondado, cheio de raspas de laranja e fruta tropical), que ele diz ter sido um grande sucesso, mas que agora está a acabar. “Quando enviar o de 2008, sei que as pessoas vão dizer: ‘Ah, mas o de 2007…’

“Muitas vezes disse à nossa equipa que temos de ter cuidado com as colheitas porque temos de manter a consistência. As pessoas estão a trabalhar arduamente para vender o de 2007, e depois, de repente, acaba.”

Complexo, evasivo e com uma vasta gama de estilos – desde o Sercial penetrante até uma Malvasia exuberante que canta mel escuro, tâmaras e melaço com toques de rum – mas fica-se com a impressão de que Jardím ainda aprecia o desafio.

Ele compara servir um Sercial a um novato da Madeira a oferecer-lhes um prato de queijo azul, “onde talvez o cheiro não seja tão agradável – o Sercial é assim”. Mas depois provam, combinam com comida – e tudo muda.

A chave para um grande Madeira, diz Jardím, é o triângulo de álcool, acidez e açúcar residual. Esse Sercial revigorante tem 55g/litro de açúcar residual, mas ao prová-lo, seria fácil jurar que é um erro de impressão. O ácido acético na maioria destes vinhos ronda 1g/litro, mas os vinhos mais antigos podem atingir 2g/litro, altura em que estamos a correr o risco de entrar na “melhor para o seu peixe com batatas fritas” categoria.

Para complicar ainda mais, Jardim admite que não tem ideia de como um vinho irá evoluir quando o coloca no barril. “Na altura da colheita, é impossível para nós sabermos”, admite. “Não podemos dizer no início se o vinho será um ‘vintage’. Não temos uma bola de cristal.”

O longo e suave processo oxidativo, que transforma compostos fenólicos e desenvolve esses maravilhosos sabores terciários e cerosos, é ao mesmo tempo demorado e altamente imprevisível. “Com estes vinhos de um único ano, se tiveres 10 barris, todos serão diferentes e terão sabores distintos,” diz Jardím. Depois, o trabalho passa para o mestre de blend.

Para os envolvidos no mundo do vinho, o detalhe técnico pode ser fascinante. Mas e o pobre consumidor? “No início dos anos 2000, as pessoas faziam perguntas sobre muitas informações técnicas, como a fermentação interrompida, que álcool de fortificação usas, e assim por diante,” diz Jardím. “Depois, isso mudou e as pessoas começaram a perguntar: ‘Para que serve a Madeira? Por que razão escolheria a Madeira para a minha vida?’”

Essas questões revertem para os próprios exportadores de Madeira, em termos de reflexão sobre a relevância para o consumidor. Estes vinhos de colheita única são apenas a ponta de um iceberg considerável (as variedades de uva branca ainda representam apenas 20% da produção, com os restantes 80% Tinta Negra).

O bom vinho da Madeira pode estar a ter sucesso nos EUA, onde os preços médios por garrafa atingem os €13, e mesmo – relativamente – no Reino Unido, onde estão pouco abaixo dos €10. Mas e a França, onde a maioria das pessoas paga €6 ou menos por algo que coloca na cozinha, e não no bar de bebidas?

Jardím acredita que há trabalho a fazer nos EUA, com o desenvolvimento de cocktails usando Madeiras mais jovens, e espera que produtos como o Vento do Oeste – uma Madeira Tinta Negra envelhecida em cascos de Bourbon vindos do Kentucky – possam abrir a porta para um público americano que deveria – em teoria – estar ainda mais recetivo ao charme da Madeira.

“Nos EUA, é preciso contar uma história”, diz. “Eles querem diferenciação, e querem algo que seja artesanal – não apenas feito numa grande fábrica – e com ligação a um ser humano.”

Os vinhos Madeira da Henriques & Henriques estão disponíveis no Reino Unido através da Mentzendoff. O Boal ‘vintage’ de 1997 deverá estar disponível em lojas de vinhos finos ainda este ano, com um preço recomendado de £170.

Ver artigo original no website The drinks Business

„Die festlichen und vielseitigen Aromen des Madeiraweins machen ihn zu einem perfekten Weihnachtsgetränk für den Dezember – erfahren Sie vom Weinexperten von Olive, welche Flaschen Sie dieses Weihnachten kaufen sollten.“

Über Madeirawein

„… Madeira ist ein gespriteter Wein, aber er wird auf einzigartige Weise auf der einsamen Insel Madeira hergestellt, die etwa 320 Meilen vor der Westküste Marokkos liegt. Madeira wurde 1419 von den Portugiesen entdeckt und diente als Zwischenstation auf transatlantischen Reisen, wo sich die Schiffe mit Lebensmitteln, Wasser und Wein eindeckten. Der Wein wurde mit Rum angereichert, der auf der Insel aus dem dort wachsenden Zuckerrohr hergestellt wurde, um ihn während der Reise haltbar zu machen. Während die Schiffe durch die Tropen reisten, waren die Weinfässer Sauerstoff und Hitze ausgesetzt – normalerweise die erklärten Feinde des Weins, die ihn aber stattdessen in etwas ganz Besonderes verwandelten.

Heutzutage erfolgt die Erhitzung auf der Insel selbst, was den Wein völlig stabil macht und ihm eine fast unbegrenzte Haltbarkeit verleiht, selbst nach dem Öffnen – ich hatte das Glück, einen Wein aus dem Jahr 1827 zu probieren, der immer noch einen unglaublich lebendigen und frischen Geschmack hatte.

Die vier traditionellen „edlen“ Rebsorten Madeiras sind Sercial, Verdelho, Boal (auch Bual genannt) und Malvasia (oder Malmsey), die jeweils in trockener, halbtrockener, halbsüßer und süßer Form hergestellt werden. Die am weitesten verbreitete Rebsorte ist jedoch die vielseitige Tinta Negra, die zur Herstellung von Holz in all diesen Stilen verwendet wird und in der Regel für Mischweine und nicht für Weine eines bestimmten Jahrgangs verwendet wird. Alle haben einen ausgeprägten Säuregehalt, der bedeutet, dass selbst die süßesten Weine niemals süßlich sind, und alle haben die für Madeira charakteristischen Noten von Trockenfrüchten, Nüssen, Karamell, kandierten Zitrusschalen und weichen, warmen Gewürzen – die Aromen von Weihnachten selbst.“

 

„Henriques & Henriques 10 Jahre alt Sercial“

„Fantastischer Preis für diesen eleganten, knochentrockenen Sercial. Er ist eine Mischung aus verschiedenen Weinen, von denen der jüngste 10 Jahre alt ist, obwohl einige noch viel älter sein können. Erwarten Sie getrocknete Aprikosen und geröstete Mandeln mit einem Hauch von gekochten Äpfeln. Servieren Sie ihn gekühlt zu Chips, Nüssen, Hartkäse oder als sehr elegante Begleitung zu Käsetoast mit Dattelchutney und Tamarinde.“

 

Lesen Sie den vollständigen Artikel auf der Website des Olive Magazine.

„Sanfte Weißweine, geschmackvolle Rotweine und sogar ein exquisiter Likörwein…. In dieser Rubrik finden Sie eine breite Palette von Produkten und eine Auswahl für verschiedene Budgets. Werden Sie in Versuchung kommen? „

Von Mélanie Frappier, Juristin und Sommelière – Jessica Harnois Wein-Club

 

„Sec Léger Weinhaus, Portugal„

Es ist kein Portwein, aber dieser gespritete Wein kommt aus Portugal. Er kommt nicht vom Festland, sondern stammt aus Câmara de Lobos, einer kleinen Stadt an der Südküste der Insel Madeira.

Das 1850 gegründete Unternehmen Henriques & Henriques ist für die Herstellung dieser leichteren, weniger süßen Version der gespriteten Madeira-Weine verantwortlich.

 

Das Glas füllt sich mit einer köstlichen bernsteinfarbenen Flüssigkeit. Ein überschwängliches Aroma von Karamell, Feigen, Sultaninen und kandierten Früchten steigt nach oben. Am Gaumen ist die Süße nicht zu ausgeprägt, die Säure sorgt für eine angenehme Frische und die 19 Prozent Alkoholgehalt verbergen den Genuss nicht vor den Geschmacksknospen. Sein Profil macht ihn sehr vielseitig, so dass er auf unterschiedliche Weise verwendet werden kann. Wie auf der Flasche angegeben, kann er als Aperitif, mit Eis und einem Hauch Zitrone oder als Cocktail serviert werden. Er kann auch pur, als Getränk nach dem Essen, zu einer Käseplatte oder zu Desserts genossen werden. Und was noch? Er kann auch beim Kochen verwendet werden, um eine Sauce oder Marinade zu verfeinern. Und nicht zuletzt ist er nach dem Öffnen mehrere Monate lang haltbar, was uns die Möglichkeit gibt, unseren Genuss zu verlängern! „

Sehen Sie den Originalartikel auf der Website Toutsurlevin

„Humberto Jardim, Geschäftsführer von Henriques & Henriques, war in London, um die Neueinführungen seiner beispielhaften Madeira-Weine vorzustellen, darunter einen, der völlig neu auf dem Markt ist. Victor Smart erfährt, warum Jardim bei der Arbeit mit seinen Weinen die Analogie eines Orchesters verwendet und analysiert den Boal 1997, der neu auf dem Markt ist, sowie den Single Harvest Sercial 2001, den Single Harvest Verdelho 2007, den Single Harvest Boal 2000 und den Malvasia 2001. „

„Wir haben uns in einer Ecke des exklusiven Londoner Weinclubs, 67 Pall Mall versteckt, um an einem Meisterkurs über Single Harvest Woods teilzunehmen, der von Humberto Jardim, dem Geschäftsführer von Henriques & Henriques , gehalten wird.

Für die Verkostung haben wir fünf Weine aus den Jahren 1997 bis 2007 mit einem typischen Verkaufspreis von etwa 70 Pfund ausgewählt. Es ist von Anfang an klar, dass Jardims ruhiger Enthusiasmus und sein tiefes Wissen über die Weine total ansteckend sind, was dies zu einer seltenen Einführung in Madeira von hohem Niveau macht.

H&H ist der einzige Hersteller auf Madeira, der über eigene Weinberge verfügt und somit die Produktion vom Anbau bis zur Ernte kontrollieren kann.

 

1992 begann Henriques & Henriques mit einem Expansionsprogramm – Erwerb von Kellerräumen und Anpflanzung neuer Weinberge

Humberto Jardim, chefe da Henriques & Henriques, Londres, junho de 2024

„Auch die Namenskonventionen sorgen für eine gewisse Komplexität. Die Portweinproduzenten des Landes haben das Wort „Vintage“ übernommen, so dass die Madeira-Produzenten es nicht auf ihren Etiketten verwenden dürfen. Stattdessen verwenden sie andere Bezeichnungen wie „Single Harvest“ oder „Frasqueiras“.

 

Zu Beginn der Verkostung erklärt Jardim, dass er uns wie ein Orchester durch eine Reihe von Weinen führen wird, von der Violine über die Bratsche und das Cello bis zum Kontrabass. Die „Geige“, die diese Folge eröffnet, ist der Single Harvest Sercial 2001 (£75 pro Flasche, 20 % Alkoholgehalt). Die Rebsorte Sercial mit ihrem außergewöhnlichen Säuregehalt kommt in den trockensten Weinen vor, und dieser ist kompromisslos einer von ihnen. Er ist griffig, hat Aromen von grünen Früchten und eine ausgeprägte Adstringenz. Mit seiner hellen Farbe und seinem vollen Körper eignet er sich perfekt als Aperitif und passt gut zu Oliven.

 

Mit dem Single Harvest Verdelho 2007 (£66, 20% abv) gehen wir eine Oktave tiefer. Er ist schlank mit würzigen grünen Aromen und dem vertrauten Madeira-Geschmacksprofil von Steinobst, Nektarinen und kandierten Früchten. Er ist tief bernsteinfarben mit einem spritzigen Zitronencharakter und einer schönen Säurenote.

Einige Weingüter auf der Insel verwenden den Verdelho sogar für die Herstellung von Tafelweinen, die Jardim in seiner ruhigen und sympathischen Art als „sehr interessant“ bezeichnet.

Dann folgt ein Boal 1997, der neu auf dem Markt ist und gegen den Single Harvest Boal 2000 (£70, 20% abv) antritt. Der 97er weist Toffee und Karamell auf und Jardim verweist auf einen fast metallischen Abgang. Er ist sehr komplex und vielschichtig und hat einen Hauch von grünem Tee. Dieser Wein ist einfach köstlich – eine erstaunliche Geschmacksexplosion, die selbst die hartgesottensten Skeptiker überzeugen sollte.

Ver artigo na integra no website The Buyer.